Uma semana de desfiles na capital francesa, tendo como pano de fundo uma crise em larga escala na Europa, viu gestos simbólicos, momentos mais tranquilos de reflexão e promessas de apoio financeiro de várias maisons.
No mês que antecedeu os desfiles de outono-inverno em Paris, acreditava-se amplamente que o evento marcaria um retorno significativo aos negócios como de costume – uma celebração para o mundo da moda após dois anos de interrupções relacionadas à pandemia.
Os casos de coronavírus foram relativamente baixos, as viagens internacionais de e para a França foram abertas e mais marcas foram programadas para realizar shows físicos em vez de virtuais.
Mas, dias antes do início da Semana de Moda de Paris, o clima otimista mudou. Em 24 de fevereiro, o mundo assistiu incrédulo, depois horrorizado, quando o presidente russo, Vladimir Putin, lançou seu ataque brutal à Ucrânia. Em Kiev, a três horas de voo de Paris, fotos de famílias acampadas em estações de metrô eram semelhantes a imagens históricas de pessoas em Londres procurando abrigo no subsolo durante os bombardeios na Segunda Guerra Mundial.
Ralph Toledano, presidente do órgão organizador da Semana de Moda de Paris, a Federation de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), divulgou um comunicado em 1º de março pedindo aos participantes do evento que “experimentem com solenidade os desfiles dos próximos dias e em reflexo dessas horas sombrias.”
Falando uma semana depois, após o fim da semana de moda, Toledano disse à CNN que na noite do domingo anterior ao primeiro dia de desfiles, ele tinha duas imagens conflitantes em sua mente. De um lado, a emoção do retorno da semana de moda com desfiles ao vivo livres da pandemia. Do outro, imagens de guerra e “um país sendo atacado de forma muito cruel e selvagem… e pessoas morrendo, e pessoas sofrendo”.
Simplificando, uma semana de shows, festas e participações especiais de celebridades estava em total desacordo com uma guerra na Europa.
Em reconhecimento direto a essa tensão, o homônimo diretor criativo da casa de luxo Balenciaga, Demna, divulgou um comunicado antes da revelação de sua coleção, que aconteceu durante a segunda metade da semana. “A moda parece uma espécie de absurdo”, escreveu ele em uma nota aos convidados, acrescentando que considerou cancelar o evento por completo.
“A Guerra na Ucrânia desencadeou a dor de um trauma passado que carrego em mim desde 1993, quando a mesma coisa aconteceu com meu país natal e me tornei um refugiado para sempre”, escreveu o designer georgiano.
No início dos anos 1990, o estilista e sua família estavam entre as dezenas de milhares de pessoas que fugiram de Sukhumi, cidade da Geórgia, em meio ao conflito na disputada região da Abkhazia, considerada independente pela Rússia, apesar de ser reconhecida internacionalmente como parte da Geórgia.
O show acabou acontecendo no domingo, mas não sem alguns gestos simbólicos – alguns dos mais importantes durante a programação. A bandeira ucraniana foi colocada nos assentos dos convidados e o designer recitou um poema em ucraniano de um dos poetas mais preciosos do país, Oleksandr Oles.
Em seu comunicado, Demna disse: “Percebi que cancelar o show significaria ceder, render-me ao mal que já me machucou tanto por quase 30 anos. Eu decidi que não poderia mais sacrificar parte de mim para aquela guerra sem sentido e sem coração de ego”, concluiu.
Embora a coleção tenha sido projetada antes do início da guerra, era difícil não traçar paralelos e, falando com repórteres nos bastidores, Demna disse que o cenário e a encenação – uma produção chocante e emocionante – refletiam deliberadamente sua própria experiência de conflito e deslocamento. anos atrás.
Modelos se arrastaram por um cenário projetado para imitar uma tempestade de neve amargamente fria segurando grandes sacos de lixo feitos de couro durante um desfile que também foi uma crítica sobre a crise climática.
Os proprietários da marca Kering (a controladora da Saint Laurent, Gucci e Alexander McQueen, entre outros) anunciaram dois dias antes que suspenderiam todas as operações na Rússia.
Já os donos da Hermes e Cartier, Richemont foi o primeiro a se comprometer a fechar temporariamente as lojas e encerrar as operações na Rússia.
LVMH (o conglomerado de luxo com 14 casas de moda de luxo em seu portfólio, incluindo Louis Vuitton e Loewe) e Chanel também seguiram o exemplo. Muitas marcas anunciaram doações – a LVMH, por exemplo, doou € 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para ajudar a apoiar vítimas diretas e indiretas do conflito.
A supermodelo Gigi Hadid também prometeu doar todos os seus ganhos do mês de moda para os esforços de ajuda na Ucrânia, seguindo um anúncio semelhante da modelo Mica Argañaraz.
Gestos pequenos, mas necessários
Vena Brykalin, diretor de moda da Vogue Ucrânia, esteve no desfile da Balenciaga e vários outros ao longo da semana em Paris. Ele havia voado de Kiev para Milão para a semana de moda no dia anterior à invasão russa de seu país.
Agora em Paris, sem um plano para onde ir em seguida, ele se viu no limbo – dividindo seu tempo entre telefonemas preocupados para a família e amigos, ativismo online (ele está usando seu Instagram para compartilhar notícias, informações sobre designers ucranianos e vários esforços de socorro liderados por seus amigos na comunidade criativa) e o ocasional desfile de moda.
Falando em um passeio de carro por Paris após o desfile de Coperni, Brykalin refletiu sobre participar de uma semana de moda enquanto uma guerra estava acontecendo em seu país.
“A moda é uma indústria de trilhões de dólares e sabemos que as semanas de moda são um grande veículo para isso, então eu não esperaria que eles fechassem tudo”, disse ele, acrescentando que achava que as marcas precisavam mostrar um senso de “correção e decência… um senso de contexto bom de se ver e sentir.”
Ele usou o espetáculo “Coperni”, que foi encenado em um galpão nos subúrbios da cidade, como exemplo imediato. A marca divulgou um comunicado dedicando seu desfile ao atelier Cap Est Sarl, em Kiev, cujos alfaiates produzem algumas roupas da grife.
Eles também enviaram um look azul e amarelo pela passarela em um show que celebrou o espírito adolescente (armários cercavam a passarela quadrada e a trilha sonora bombou faixas clássicas de festas do ensino médio de The Offspring e outras bandas dos anos 1990).
“Não vai mudar o mundo”, disse Brykalin, mas acredita que esses momentos são importantes e que o silêncio das marcas não é aceitável. “As empresas hoje não podem operar no vácuo”, disse ele, observando que discorda da noção de que moda é fantasia, ou moda é escapismo. “Não, não é. A moda é real”, disse ele. “E quando você escolhe não refletir isso, não acho que seja uma coisa muito moderna de se fazer.”
Ele elogiou a Balenciaga por declarar seu apoio à Ucrânia via mídia social nos primeiros dias da invasão russa, acreditando que a marca “estabeleceu um padrão” para os outros e apontando para o fato de que poderia até ter feito sentido comercial. “(Negócios) não é um palavrão aqui”, disse ele, acreditando que “as marcas que evitam a conversa porque a consideram um risco econômico para sua operação” entenderam errado – é “pelo contrário, ” ele disse.
Algumas marcas se inclinaram para a ideia de moda como escapismo (o desfile de Loewe estava cheio de designs lúdicos e surreais, como uma dupla de vestidos trapézios que fluíam na forma de um carro). E nos desfiles maiores, as celebridades de sempre ainda causavam uma cena (a presença de Rihanna na Dior fez multidões do lado de fora gritarem e os convidados do lado de dentro esticando o pescoço). Mas nessa mistura de respostas, várias casas encontraram maneiras sutis de reconhecer a crise que se desenrolava.
No final da apresentação de Nanushka, por exemplo, três modelos estavam em um pedestal com os olhos fechados revelando maquiagem azul e amarela nos olhos enquanto um quarteto de cordas tocava o hino nacional ucraniano.
A marca, liderada pela designer húngara Sandra Sandor, também divulgou um comunicado detalhando vários empreendimentos de caridade, incluindo a doação de receita de suas vendas de comércio eletrônico para o lançamento de projetos que a marca disse que oferecerão apoio aos ucranianos. Um porta-voz da gravadora também confirmou que interrompeu temporariamente as vendas na Rússia.
Outros sinais de solidariedade com a Ucrânia foram mais sutis.
A estilista dinamarquesa Cecilie Bahnsen, que, em um grande momento para qualquer estilista, fez sua estreia na Paris Fashion Week nesta temporada, orquestrou um momento de pausa ao final de seu desfile. As modelos ficaram ombro a ombro no que o designer chamou de “momento tranquilo de união”, durante uma breve entrevista nos
No final da semana, Stella McCartney – filha de Paul McCartney – encerrou seu show com a música anti-guerra de John Lennon “Give Peace a Chance”, e a última modelo no desfile de Nicolas Ghesquière na Louis Vuitton contou com uma polo enorme em listras azuis e amarelas. Ele dedicou o show aos jovens que inspiram, “idealismo, esperança no futuro, por um mundo melhor”.
Petar Petrov, um designer de Viena que nasceu na Ucrânia (deixou jovem, mudando-se para a Bulgária com a família) também esteve em Paris para apresentar sua coleção. Falando um dia depois de revelar suas novas roupas por meio de um pequeno vídeo, ele escolheu suas palavras com cuidado ao refletir sobre a resposta da indústria.
“Nós não somos políticos”, disse ele, dizendo que os designers de moda, particularmente as casas menores e independentes como a dele, podem fazer para ajudar. Sua empresa anunciou que doaria 10% dos lucros de pedidos online para a Agência da ONU para Refugiados e a Caritas.
Momentos de silêncio se destacaram
Das mostras que não fizeram nenhum gesto óbvio, as revelações de coleção mais silenciosas e pensativas se destacaram e se sentiram melhor alinhadas com o clima geral.
A nova coleção de Petrov foi recheada de peças de vestuário lindamente trabalhadas, feitas para mulheres que procuram comprar peças que podem usar nos próximos anos, independentemente das tendências em mudança. Ele disse à CNN que conversou com amigos da marca que disseram: “somos mulheres reais, sabemos quem somos e precisamos de produtos que amamos e que queremos usar mais de uma vez”.
Essa abordagem é uma “maneira mais tranquila de se vestir”, disse ele, mas “também é mais relevante”. Petrov acredita que as pessoas se acostumaram com roupas confortáveis durante a pandemia e agora não querem abrir mão desse conforto, mesmo na hora de se vestir e usar mais peças de alta
Na Chloé, a diretora criativa uruguaia Gabriela Hearst, uma das mais dedicadas ativistas climáticas da moda, apresentou sua coleção em uma grande estrutura semelhante a uma estufa. Uma enorme luz instalada do lado de fora brilhou no espaço, como o sol, possivelmente em referência ao aquecimento global.
A coleção foi uma exibição de tons terrosos – pretos, marrons, vermelhos e tons cítricos. E no que está se tornando um movimento de assinatura, a marca lançou uma ficha informativa detalhando informações sobre a origem dos materiais e como seus produtos são criados. Nesta temporada, por exemplo, 56% da coleção foi feita com o que eles chamam de “materiais de menor impacto”, incluindo caxemira reciclada.
Resumindo a semana, Toledano disse acreditar que as marcas adotaram uma abordagem respeitosa. Não era o clima “festivo” que o preocupava na véspera da semana de moda.
Quando perguntado sobre o lugar da moda em um mundo cheio de conflitos e crises, Toledano disse que a indústria está cheia de “pessoas sensíveis”, começando pelos designers, que sentem as coisas
Um desses designers é Pierpaolo Piccioli, o elogiado chefe criativo de Valentino que apresentou uma ideia simples, mas radical – uma coleção toda rosa, focada em silhuetas acima de tudo, encontrando “possibilidades expressivas na aparente falta de possibilidades”, de acordo com o texto da coleção.
Antes que as modelos saíssem para a passarela rosa, a voz de Piccioli encheu a sala enquanto ele lia uma declaração para o público.
“Foi uma semana difícil, é um momento difícil. Reagimos da única maneira que sabemos – trabalhando. Reagimos não nos sentindo paralisados pela guerra, tentando lembrar que o privilégio de nossa liberdade é agora maior do que nunca. Os pensamentos vão para aqueles que estão sofrendo, nós te vemos, nós te sentimos, nós te amamos.” Ele concluiu suas observações dizendo que “o amor é a resposta, sempre”.
